Política, Cultura

Vuelta a Menorca sin nostalgia

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Impresionante amanecer primaveral en la bahía de Maó

Impresionante amanecer primaveral en la bahía de Maó

La personalidad de Menorca es inconfundible. Un día soleado de primavera el sol surge de oriente iluminando gradualmente la grandiosidad de la bahía de Maó, en la que se han refugiado flotas vencedoras o vencidas a lo largo de los siglos. Entré hace muchos años a bordo de un barco con unos mil soldados que nos disponíamos a pasar un año en la isla cumpliendo el servicio militar.

La isla era un punto militar estratégico. Los ingleses se la quedaron durante casi un siglo como consecuencia del tratado de Utrecht de 1713 y los franceses se apoderaron de ella durante la guerra de los Siete Años a partir de 1756. Me tocó el servicio en el regimiento de artillería de Villacarlos, una construcción típica de los británicos, que hoy ha recuperado el nombre de Es Castell. Mi tarea principal era ­contar cada mañana los artilleros repartidos en las once baterías de la isla. Recibía el parte diario. Éramos más de setecientos. Los militares tenían la obsesión de contar las tropas dos o más veces al día. Casi nunca cuadraba el estadillo, pero un martillazo sobre el papel hacía aflorar falsamente a los cuatro o cinco camuflados en alguna parte.

Más de dos mil soldados de las distintas armas acampaban permanentemente en la isla con grandes cuarteles, residencias de oficiales, la fortaleza de La Mola, el derruido castillo de Sant Lluís, la explanada del gran cuartel de Infantería y los destacamentos de la Marina que vigilaban el puerto y la ­entrada a la bahía.

En el recorrido tranquilo y cultural por esta ciudad burguesa y menestral pregunté cuántos soldados había ahora en Menorca. Las fuentes no coincidían. Uno me dijo que eran 18 los soldados y el otro los cifraba en 25. Este es el cambio más radical que se ha registrado en el país en los últimos años.

No sólo porque ya no existe el servicio militar obligatorio, sino porque la posibilidad de un conflicto armado clásico en Europa no se contempla en el horizonte. Los cuarteles se han convertido en museos, escuelas o edificios dedicados a la función pública.

Qué transformación más espectacular en una isla como Menorca, tan vinculada histórica y culturalmente a Barcelona, que mantiene su personalidad sacudida por su azarosa historia y que se suma a los veloces cambios de los tiempos sin perder la calma y el control de sus propios movimientos.

Me siento menorquín en muchos sentidos. Entiendo el dominio que ejercen sobre las piedras tan perfectamente colocadas para marcar los límites de los predios. Comparto la ironía civilizada de su gente y el interés renovado para proyectarse al mundo sin perder la picardía y desconfianza de todo isleño. Es uno de tantos espacios humanamente indescifrables del Mediterráneo. Uno de los responsables de la Fundació Rubió Tudurí me recuerda la división de la humanidad entre menorquines, catalanes y forasteros. Así los catalogaban hace años.

 

  10 comentarios por “Vuelta a Menorca sin nostalgia”

  1. Gracias Lluís por recordar «nuestra» Menorca, que sigue siendo un paraíso en cualquier época del año.

  2. En Joan Riudavets i Moll, menorquí, que va ser batlle de Migjorn Gran, on hi va viure gairebé tota la seva vida… va arribar als 114 anys i mig, essent la persona de més edat de tot el món. Vaig tenir l’honor de coneixer-lo, a casa seva. Un metge del poble li havia prohibit, anys enrere, que begués llet de vaca. Ell no va pas fer-n’hi cas i va seguint prenent-ne tres gots diaris. Un equip del Clínic de Barcelona li va fer una prova, en arribar als cent anys. Els els investigadors van quedar sorpresos pel fet que en Joan Riudavets tenia una ossada perfecte, d’un jove. S’expressava en un català magistral, i escrivia amb una cal·ligrafia elegant, emprant, això sí, una estilogràfica que tenia des de feia anys i panys.

      • Ben cert! Un germà, el petit, de Joan Riudavets i Moll, va superar els cent anyets… La llet de vaca? El vent? El que sí que és ben veritat, Bartolomé, és que tradicionalment a Menorca hi ha hagut sempre unes excel·lents cultura i educació. Moltes noies anaven a Barcelona per estudiar la carrera de Farmàcia. Jo treballava en una entitat d’estalvi catalana i quan teniem una reunió amb representants de les oficines menorquines… es presentaven tots a la oficina central de Barcelona molt ben vestits, duen americana i corbata. Fins i tot hi havia qui duia barret. Et parlo, esclar, de fa anys. La cultura, diuen, allarga la vida.

  3. La influència anglesa, i la francesa, són a Menorca. Crec que va ser en Franco qui va fixar la capitalitat a Maó després de la guerra civil. Ciutadella ho havia estat abans. Madrid – Barcelona. És un acudit, esclar.

  4. Bon dia, Sr.Foix: Sempre es un plaer retornar a MINORCA, tal com deien els romans. Es un d’aquests indrets en el temps passa amb molt mirament. La esplendor del seu paisatge, la seva costa, el seu mar; fan qu es recordi amb enyorança..
    Moltes gràcies..

  5. Per motius professionals he estat a Menorca només una vegada, a Mallorca més de 30 i a Eivissa més de 300.
    Potser per la falta de coneixement, Menorca m’ha semblat sempre una illa misteriosa, reservada, de llum fosca i de color blau.
    Mallorca, senyorial, però massa gran; i Eivissa és a escala humana, molt més lluminosa que les altres illes, amb una llum rogenca al capvespre, més lliberal i oberta a cultures diferents.

    • Visc des de fa anys a l’illa d’Eivissa, concretament a Sant Antoni de Portmany on la posta de sol és meravellosa. I el sol dóna vida, salut i joia. Es diu que aporta serotonina. Tot i així, Jordi, l’illa s’està fent petita. Enguany es preveu un augment del turisme d’un 30 per cent. Les platges més conegudes no son tan tranquil·les com abans. Les carreteres estan saturades. Hi ha eivissencs que van a passar el cap de setmana… a Formentera, l’illa en què hi ha un monument dedicat a Juli Verne perquè es diu que hi va escriure la novel·la «El far de la fi del món»…

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